10 cosas (+1) que hacer en el centro y el sur de Perú. Parte I

El Perú tiene todo lo que hace que un viaje sea inolvidable. Mezcla de culturas, la increíble civilización inca, yacimientos arqueológicos, reservas naturales, impresionantes y profundos cañones, montañas nevadas, volcanes, una costa bañada por el Pacífico, ciudades coloniales, la Amazonia y una gastronomía que quita el hipo. Podría seguir… 😉 Pero como de lo que se trata es de facilitaros una guía práctica, aquí van las 10 cosas (+1) que considero imprescindibles en un primer viaje por el centro y el sur del país:

1. Recorrer Lima

Envuelta en una niebla espesa continua, la ciudad recibe al visitante con un aspecto gris un poco deprimente. La amenaza de lluvia siempre está ahí, aunque curiosamente es la segunda capital más seca del mundo, sólo por detrás de El Cairo.

Lima es bastante caótica, llena de edificios altos, un tráfico intenso y centros comerciales que conviven con templos precolombinos, museos de arte y mansiones del S. XIX.

Las visitas más interesantes están en el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Son la Catedral, situada en la Plaza de Armas, el Monasterio de San Francisco y sus catacumbas y las iglesias barrocas de Santo Domingo y la Merced. Los amantes del arte no os debéis perder el Museo Larco de Arte Precolombino y el Museo de Arte de Lima.

Os recomiendo acercaros también al Barrio de Miraflores, uno de los más atractivos de Lima por tener un gran movimiento cultural, comercial y turístico. No podéis perderos las vistas del Oceáno Pacífico desde el malecón, la posibilidad de disfrutar de la cocina novoandina en cualquiera de los restaurantes que encontraréis, y hacer alguna compra en los Mercados Incas (Avda. Petit Thouars) donde hay una variedad amplísima de artesanía del país (cerámica, joyería, tejidos de alpaca, lana y adornos, entre otras cosas). Hay que regatear siempre.

2. Asombrarse con la Reserva Nacional de Paracas, el Oasis de Huacachina y las Islas Ballestas

Desde Paracas hay 3 lugares de visita obligada que destacan por tener una belleza natural indiscutible.

La Reserva Nacional de Paracas, donde el paisaje desértico contrasta con el azul del Oceáno Pacífico, es el lugar de descanso de aves migratorias y de protección de especies de flora y fauna. A mí me alucinó!

El Oasis de Huacachina, que parece un espejismo en medio de la nada, rodeado de palmeras y altas dunas.

La excursión en barco por las Islas Ballestas, conocidas como las “Galápagos de los pobres”. Son un conjunto de islas compuestas por formaciones rocosas que albergan un magnífico ecosistema de leones marinos, pingüinos en peligro de extinción y colonias de aves migratorias.

3. Sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nazca

Situadas entre las poblaciones de Nazca y Palpa. Aunque el viajecito en avioneta se las trae, con tanta vuelta para arriba y para abajo, es la única manera de disfrutar de este misterio por resolver. Las enigmáticas líneas y geoglifos fueron realizadas por la cultura nazca hará unos 2.000 años, y están compuestas por figuras animales, vegetales y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre.

4. Caminar por Arequipa

Arequipa es la segunda ciudad más grande de Perú después de Lima. Es conocida como la ciudad blanca porque sus edificaciones, de estilo barroco andino, están construidas con sillar, una roca volcánica blanca común en la región que le confiere una estética única. También es el lugar de nacimiento del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Está enclavada en un entorno natural incomparable, custodiada por 3 volcanes (Misti, 5.822 mts., Chachani, 6.075 mts., y Pichu Pichu, 5.669 mts.) y parte de la Cordillera de los Andes.

Misti
Volcán Misti

Arequipa hay que conocerla caminando, recorriendo su centro histórico con grandes casonas coloniales, iglesias, conventos, …, visitando la gran Catedral que ocupa todo el largo de la Plaza de Armas, y por supuesto el Monasterio de Santa Catalina, convento enorme que podría considerarse una ciudad dentro de la ciudad.

Estando en Arequipa tampoco podéis pasar por alto comer en alguno de sus restaurantes típicos, llamados picanterías, donde se sirve comida casera.

 5. Alucinar con el Cañón del Colca y el Mirador Cruz del Condor

Desde Arequipa hay que hacer una excursión obligada para ver el Cañón del Colca, disfrutar de su magnífico paraje natural, y visitar el Mirador Cruz del Condor. Desde donde se puede observar el vuelo de los condores dejándose llevar por corrientes de aire (8 – 10 a.m). Si el tiempo acompaña el escenario es asombroso.

El Colca es uno de los cañones más profundos del mundo (3.400 mts.) sólo unos metros menos que su vecino Cotahuasi (3.535 mts.), y 2 veces más profundo que el Gran Cañón de EE.UU.

6. Explorar Puno y las Ruinas Funerarias de Sillustani

Puno es otra parada imprescindible en el viaje. Situada a orillas del lago Titicaca, es la base perfecta para explorar los principales atractivos que ofrece la zona.

Está a una altitud de 3.830 mts., lo que notaréis nada más llegar, asi que hay que tomarse las cosas con tranquilidad para llevar mejor el mal de altura (los caramelos, las infusiones y masticar hojas de coca ayudan).

En Puno destacan para visitar su Catedral Barroca, el Museo de la Coca y la Casa del Corregidor.

Desde allí también es recomendable hacer una excursión a Sillustani para conocer sus magníficas chullpas. Grandes torres funerarias cilíndricas, anteriores a los incas, donde se enterraban clanes familiares de nobles. La zona está en parte enmarcada por el lago Umayo (3.890 mts.) y las vistas son una pasada.

Hasta aquí por hoy, en el próximo post las cosas por hacer que faltan. Estar atentos, no os lo perdáis!!

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“Viaje”por El Jardín de las Delicias de El Bosco

Hoy os propongo un “viaje” diferente, uno donde no hay que cargar con la maleta ni la mochila y sólo es imprescindible el sentido de la vista para disfrutar a tope del arte.

Patri, autora del blog La Otra Mirilla (LOM), me ha hecho llegar esta información tan chula que quería compartir con vosotros. Muchas gracias ;).

Este verano se cumplirán 500 años de la muerte del pintor Jheronimus Bosch, más conocido como El BoscoA día de hoy se tienen escasos detalles de su vida, ni tan siquiera la fecha o el lugar exacto de nacimiento. Incluso se desconoce cuando realizó sus obras porque no fechó ninguna y sólo firmó una parte de ellas.

Ese misterio que envolvió su vida se ha hecho extensible al conjunto de su obra. Poco se sabe del significado exacto que el pintor quería atribuir a sus cuadros, caracterizados por seres humanos normales y monstruosos en actitudes expresivas, que aparecen representados en un mundo onírico, irreal, con el pecado y la condena al infierno como eje recurrente.

El tríptico El Jardín de las Delicias (1480-1490) es una de sus obras más conocidas. Se expone de manera permanente en el Museo del Prado de Madrid. Es considerada una de las más fascinantes, atrayentes y misteriosas de la historia del arte, porque a pesar de que existen infinidad de interpretaciones sobre ella, nadie ha llegado a entender su significado real, ni si fomenta o condena el vicio y todo tipo de pecados.

Gracias a una aplicación de realidad virtual llamada Bosch VR, disponible para iOS, Android y Ipad ya podemos sumergirnos de lleno en el cuadro y viajar por él para darle nuestra propia interpretación. Un pez volador gigante será el encargado de guiarnos y de llevarnos de un lado a otro para poder disfrutar de cada pequeño detalle.

Os animo a que echéis un vistazo! Podéis ver la demo y descargar la app en la web de la empresa que la ha creado, Burrell Durrant Hifle, y pinchando en los enlaces del párrafo anterior. Eso sí, aviso!, para vivir la experiencia completa hay que pagar unos 4€. Pero es una minucia…

¿No es tentador?

Via Creators ProjectsVia Creators Project_3Via Creators Project_2Via Creators Project_5Via Creators Project_4Via Creators Project_6* Imágenes via Burrell Durrant Hifle (BDH)

Apuntes de interés sobre Escocia

Lo prometido es deuda 😉 y como os comenté en el post anterior, Escocia en 11 días, hoy os dejo en el blog unos cuantos apuntes de interés. Os serán útiles tanto si tenéis en mente planificar un próximo viaje, como estando ya allí.

1/ Moneda

El Reino Unido está formado por 4 naciones, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Es miembro de la Unión Europea pero no pertenece a la euro zona. ¿Qué significa esto? que Escocia y las otras 3 naciones no se han adaptado al euro y mantienen su propia moneda oficial, la libra esterlina. Actualmente (enero 2016) 1 libra equivale a 1’30 € (para ver el cambio exacto mirar aquí).

Se aceptan tarjetas de crédito prácticamente en todos lados y veréis cajeros en los que sacar dinero sin problema. Para evitar sustos, es importante que antes de viajar consultéis con vuestro banco las comisiones que se cobran por utilizar cajeros en el extranjero. También es recomendable llevar algo de efectivo cambiado desde aquí y pagar lo máximo posible con tarjeta.

Si tenéis que cambiar dinero estando ya en Escocia, ir a bancos (Royal Bank of Scotland, Clydesale Bank y Lloyds TSB Scotland) o a las casas de cambio que encontraréis en las principales ciudades. Evitar en la medida de lo posible hacerlo en aeropuertos y hoteles, porque suele ser menos ventajoso por las comisiones.

2/ Idioma

La lengua oficial es el inglés pero en algunas zonas también se habla gaélico (Highlands) y lallans (proviene de la palabra lawlands, tierras bajas, y se habla en el sur, el centro y la parte noreste de Escocia). En algunos momentos del viaje puede costar un poco tanto hacerte entender como entenderles a ellos, pero es algo que a nosotros nos resultó divertido y nos hizo pasar por situaciones graciosas.

3/ Hora

En Escocia tienen 1 hora menos que en España. Al igual que otros países se adaptan al horario de verano, que normalmente también pilla parte de la primavera y el otoño (6-7 meses). Lo que hacen es poner 1 hora más a su horario normal.

Para el 2016 el adelanto de la hora se producirá el 27 de marzo y la vuelta al horario habitual el 30 de octubre.

4/ Visado

Si vais de vacaciones no es necesario. Como Escocia pertenece la Unión Europea, con llevar el DNI o el pasaporte en vigor no tendréis ningún problema para entrar. Eso sí, ojo con que no os vayan a caducar en breve, que el pasaporte por ejemplo tiene que tener una validez superior a los 6 meses desde la fecha de llegada.

5/ Electricidad

El enchufe que se utiliza en Escocia tiene 3 clavijas planas. En muchos hoteles o lugares donde os alojéis, pueden tener adaptadores, pero es mejor que os hagáis con uno antes de viajar.

6/ Conducción por la izquierda

Para ver Escocia, contéis con más o menos días, lo mejor es que alquiléis un coche para ir a vuestro aire. Eso sí, hay que saber que se circula por la izquierda, que el volante y los intermitentes están a la derecha y las marchas en la izquierda.

Lo sé!!! los que no habéis probado aún diréis, ¡menudo lio!, pero realmente es sencillo. En un par de días conduciendo, le coges fácil el tranquillo. Además, saliendo de las ciudades más populosas os vais a encontrar prácticamente solos en la carretera. Será estrecha la mayoría de las veces sí, y cuando te cruces con otros coches, y sobre todo autocaravanas, iréis pisando el arcén y pensaréis… ¡ay madre, que no pasamos!, pero enseguida os acostumbraréis, palabra 😉

7/ Coche de alquiler, seguro y GPS

El precio de alquiler de un coche en comparación con otras cosas no es muy alto. Tenéis 2 opciones, o reservarlo directamente allí al llegar, o hacerlo antes de viajar. Mi consejo es que lo hagáis desde casa. Mirarlo con antelación os permitirá realizar un buen estudio de mercado y comparar las distintas empresas presentes en cada país. Podéis hacerlo a través de Rentalcars. Nosotros nos decantamos por Budget y cogimos el coche en el mismo aeropuerto de Edimburgo.

Es imprescindible que contratéis un buen seguro, las compañias de alquiler os ofrecerán distintas opciones para valorar. Aunque los escoceses son muy prudentes al volante (nosotros en 11 días no vimos ningún accidente), nunca sabes que puede pasar.

El GPS es fundamental para viajar con todas las garantías, más tranquilos y sin perder tiempo interpretando mapas. Si podéis evitarlo NO lo contratéis con el alquiler del coche, porque sale una pasta. Por día lo normal es que te cobren entre 25 y 30 €, dinero que puedes destinar a cualquier otra cosa durante las vacaciones. Hoy en día existen un montón de aplicaciones GPS que te puedes descargar en el móvil (y otros dispositivos) y que funcionan genial sin necesidad de datos, ni de wifi. Os recomiendo Here, que ofrece navegación por voz guiada para los peatones y conductores de 74 países en 46 idiomas diferentes y mapas para más de 180 países.

8/ Platos típicos de la gastronomía escocesa

Cock a leekie: Sopa de puerros, pollo y pasas.

Partan bree: Sopa de marisco.

Cullen Skink: Sopa de pescado ahumado con patatas y cebolla.

Haddock: Similar a la merluza.

Kipper: Arenque ahumado.

Neeps and tatties: Puré de colinabo (parecido al nabo) y patatas.

Scotch broth: Guisado de cordero o ternera cocido con cebada, col y puerros.

Stovies: Guiso de carne, patatas y cebolla.

Grouse: Perdiz.

Haggis: El haggis es uno de los platos típicos escoceses más conocidos, similar a nuestra morcilla. Yo no le encontré mucha diferencia salvo en el intenso sabor, porque es un plato muy condimentado. Sus apetecibles ingredientes principales 😉 son las asaduras de oveja o cordero (hígado, corazón y pulmones), mezcladas con cebolla, harina, especias y hierbas, metidos en la piel formada por el estómago del mismo animal y cocido durante varias horas. Se suele acompañar con neeps and tatties.

Porridge: Papilla de copos de avena.

Oatcakes: Galletas de avena.

Shortbreads: Galletas de mantequilla.

Dundee cake: Pastel de frutos secos.

Cranachan: Postre compuesto por frambuesas frescas, nata montada, miel y avena tostada.

9/ Bebida

Escocia es famosa por su whisky, cuyo proceso de elaboración podéis conocer en una visita a una de las numerosas destilerías que encontraréis en cualquiera de las 5 regiones productoras (Speyside, Highlands, Campbeltown, Sur de Escocia e Islay).

Además destaca también la cerveza. Hay muchísimos tipos, y en los bares te puedes volver loc@ para pedir, con la cantidad de tiradores y botellas distintas que se ven por todos lados. Eso sin contar que tienen una larga lista en función de las cualidades (rubias, amargas, dulces, negras, tostadas, carbonatadas, rojas…).

Las “ale” tienen más graduación alcohólica, son más complejas al gusto y aromáticas. Se sirven a temperatura ambiente, que no calientes. Dentro de estas encontramos las “stout” más amargas y de color casi negro, y las “pale ale”, tostadas y menos amargas. También está la “lager”, cerveza más común, de color más claro, que se sirve fría.  Pueden pedirse como “pint” (568 ml) o half pint (284 ml, similar a nuestra caña de 220 ml).

A mi no me gusta la cerveza, así que fué un descubrimiento saber que podía tomar sidra, “cider”, que estaba buenísima.

10/ Restaurantes, pubs y comida para llevar (take away)

Los restaurantes en general son carillos, algo esperado, la gran sorpresa nos la llevamos con los pubs. En la mayoría sirven comidas que están genial de precio y de muy buena calidad. Así que si queréis ahorrar algo de dinero, y además comer aceptablemente, os animo a que probéis. Las comidas las sirven de 12 a 14 y las cenas de 19 a 21. Después de cenar además es habitual disfrutar de música gratis en directo.

Otra alternativa también más económica, es la comida para llevar, “take away”, como el archi conocido fish and chips (fritura de pescado blanco con patatas fritas), que encontraréis por todos lados y que está bastante bien para comerlo de vez en cuando.

Algo importante es que siempre tengáis comida en el coche (fruta, pan, algo de embutido…) porque os puede sacar de más de un apuro. En muchas ocasiones estando en ruta, la hora de comer os pillará en medio de la nada y es mejor ser prevenidos. Os aseguro que estando al aire libre, si el tiempo acompaña, serán los “picnic” que más disfrutaréis.

11/ Alojamiento

El alojamiento en Escocia es caro, sobre todo en temporada alta (meses de verano) que se llena de turistas. Hay muchas opciones para alojarse y es muy probable que salvo que vayáis de camping, probéis más de una. Están los albergues, los b&b, hoteles, alojamiento en casas particulares, apartamentos y campings. Echar un vistazo a los links y ver cuáles os pueden interesar más en función de los precios y las zonas.

12/ Explorer Pass

El Explorer Pass permite entrar gratis a 78 lugares históricos de Escocia, como castillos, palacios, abadías, catedrales…. gestionados por la organización Historic Scotland. Es como un pasaporte que se va sellando en los lugares que se visitan. Con entrar a 3 sitios ya está amortizado porque las entradas no son baratas, así que merece la pena. Se puede comprar para 3 días (30 libras), ideal para una escapada de fin de semana y válido para 5 días, y para 7 días (40 libras), perfecto para unas vacaciones más largas y válido para 14 días. Se puede adquirir online y en las oficinas de los castillos de Edimburgo, Stirling, Urquhart y en la catedral de Glasgow.

13/ Maleta

En un viaje a Escocia nunca os debe faltar en la maleta la cámara de fotos, unos prismáticos, chubasquero y paraguas y si vais en verano, sin duda, un buen repelente, que en las Highlands, los midges, unos mosquitos minúsculos, te pueden hacer la vida imposible. Los escoceses están preparados, y cuando salen a pasear o a hacer senderismo por zonas con vegetación, se ponen como una especie de tela de rejilla alrededor de la cara, y se cubren bien todo el cuerpo y las manos. Digno de ver!

14/ Webs de interés sobre Escocia

Os dejo dos webs que son interesantes para que consultéis VisitScotland  y http://www.escocia.es/

Hasta aquí la información. Confío en que os sea de ayuda!  😉

Escocia en 11 días

Escocia tiene infinidad de cosas que ver, una capital preciosa, Edimburgo, imponentes paisajes, históricos castillos, valles, lagos… Jos y yo somos vascos, de Bilbao para más señas, y como en nuestra tierra tenemos un entorno natural privilegiado, muy verde y rodeado de montes, pensábamos que quizás Escocia no nos sorprendería tanto. Pero vaya si lo hizo, y mucho!

Es un destino que recomiendo para desconectar del ajetreo que solemos llevar diariamente. Saliendo de las ciudades más grandes (Glasgow es la mayor, y concentra el 40% de toda la población de la nación, unos 2.300.000 habitantes) todo está en calma, se vuelve tranquilo, más rural. Y te encuentras con kilometros y kilometros de paisajes bellísimos con los que deleitarte, mirando simplemente a través del cristal del coche (alquilamos uno), o parando cada dos por tres para sacar fotos. Hubo días en los que estuvimos prácticamente solos en nuestro recorrido por la carretera, asi que la experiencia fue una gozada. Y os invito a experimentarla 😉

Sólo disponíamos de 11 días que tuvimos que distribuir muy bien para ver lo máximo posible, pero disfrutando y sin estrés. Nos movimos por todo el centro de Escocia (Highlands Centrales y alrededor), teniendo Edimburgo como origen y fin del viaje.

mapa

Este fue el itinerario que seguimos:

Días 1 y 2: Edimburgo

Los dedicamos a Edimburgo. Visitamos las 2 zonas en las que se divide el centro de la ciudad, la Old Town (Castillo, Royal Mile, Real Mary King’s Close, Catedral de St. Giles, Parlamento escocés, Grassmarket, palacio de Holyroodhouse, parque Holyrood, Arthur’s Seat) y la New Town (Princess Street, Calton Hill).

Nos alojamos en Destiny Student-Arran House, una residencia estudiantil que en verano ofrece habitaciones a precios más económicos que los hoteles. Fue una buena opción ya que fuimos en agosto coincidiendo con los festivales de verano (Military Tattoo, Festival de Edimburgo y el Fringe) y la ciudad estaba a tope de gente.

Día 3: Edimburgo – Costa de Fife – Dundee – Glamis – Blair Atholl

El tercer día comenzamos nuestro recorrido poniendo rumbo a la bonita Costa de Fife. Pueblos destacados para parar: Aberdour, Falkland (18 km al norte de Kirkcaldy), Elie y St. Andrews. A quien le guste el pescado y el marisco esta es una de las zonas donde mejor puede degustarse.

Ya al atardecer visitamos el bonito Castillo de Glamis y pasamos por Pitlochry  antes de hacer noche en Blair Atholl (A 11 km pasando Pitlochry).

Nos alojamos en el Bridge of Tilt Hotel porque no encontramos nada mejor por la zona. Para dormir una noche está bien, pero es un 2 estrellas básico que necesita una remodelación urgente.

Resumen 1º Etapa: +/- 215 km (4 horas)
1º tramo, de Edimburgo a St. Andrews: 80-100 km (entre 1h y 38’ y 2h) A90 M90
2º tramo, de St. Andrews a Glamis: 39 km (50’) A90 A928 A915
3º tramo, de Glamis a Blair Atholl (pasando por Blairgowrie): 77 km (1h 16’) A94 A926 2Bs y A9

Día 4: Blair Atholl – Pitlochry – Braemar – Ballater – Aboyne – Banchory – Aberdeen

Salimos temprano del hotel atravesando parte del parque nacional de los montes Grampianos (Cairngorms) y haciendo la ruta de los castillos. Pudimos ver el bonito Castillo Balmoral, el Castillo Crathes y el Castillo Dunnotar. Este último para mi es de visita obligada por su emplazamiento en la costa, cerca del pueblito Stonehaven. Fue una sorpresa encontrarlo después de un paseo entre campos de hierba dorados por el sol y un caminito que bordeaba el mar.

Por la tarde llegamos a la peculiar Aberdeen, llamada la ciudad de granito porque casi todos sus edificios son grises y están construidos con esta piedra, donde hicimos noche.

Nos alojamos en el Hotel Ibis Aberdeen Centre. Un 3 estrellas que estaba genial y muy bien ubicado en el centro.

Resumen 2º Etapa: +/- 170 km (3 horas)  A93 B9119 A980 A97 A941

Día 5: De Aberdeen a Inverness pasando por Elgin y Nairn

Después de echar un vistazo por el centro urbano de Aberdeen (Union Street y Castlegate) emprendimos la marcha haciendo las primeras paradas para ver el Castillo Craigievar y el Castillo Kildrummy. Después continuamos hacia Dufftown donde está la ”Malt Whisky Trail” donde visitamos la Destilería Glenfiddich. La última parada del día la hicimos en Elgin para ver su catedral en ruinas antes de llegar ya casi por la noche a Inverness.

Dormimos en el Hotel Premier Inn Inverness West, que estaba muy bien pero un poco alejado del centro de la ciudad.

Resumen 3º Etapa: +/- 192 km (3 horas)
1º tramo, de Aberdeen a Elgin: 128,75 km A93 B9119
2º tramo, de Elgin a Inverness: 63 km (1h 6’)

Día 6: Lago Ness –  Cannich – Dog Falls – Castillo Urquhart – Fort Augustus – Inverness

Comenzamos el día con ganas porque ibamos a ver el famoso Lago Ness. Entramos en el Centro de Interpretación, y nos quedaron despejadas del todo las dudas sobre la existencia, o no ;), del famoso monstruo “Nessie”. En el recorrido en torno al lago hicimos una parada para ver el Castillo Urquhart y nos acercamos hasta la cascada (Dog Falls). Desde donde hicimos una marcha de 1 hora i/v para llegar hasta el mirador y ver el lejano Glen Affric. La cascada está en una zona con bastante vegetación y los molestos “midges”, unos mosquitos pequeñitos que salen en bandadas en verano, nos dieron el paseo. Vaya que si lo recuerdo!!! Desde allí continuamos hasta Fort Augustus donde nos detuvimos para ver las esclusas que caracterizan el pueblo (el Canal de Caledonia tiene diferentes niveles, y las esclusas forman como una “escalera” de agua que permite izar y bajar 13 mts. las embarcaciones para pasar de uno a otro).

Nuevamente hicimos noche en Inverness, en el Hotel Premier Inn Inverness West

Resumen 4º Etapa: +/- 208 km ( 4 horas)

Día 7: Inverness – Glen Afric – Five Sisters – Castillo de Eilean Donan – Kyle of Lochals

Salimos de Inverness en dirección a Glen Affric. Fue un día para disfrutar del valle en un recorrido por carretera que también nos permitió contemplar las Five Sisters, una zona de montañas espectaculares.  Nuestro siguiente punto en el mapa era otro de los lugares señalados del viaje, el Castillo de Eilean Donan, o como más se le conoce, el castillo que aparece en la película Los Inmortales. Está situado en una pequeña isla, a un lado del Lago Duich, comunicado a su vez con el Oceano Atlántico. Nos encantó, y eso que lo pillamos con la marea baja. Antes de llegar a Kyle of Lochals, donde nos quedamos a dormir las 2 noches siguientes, nos acercamos al encantador pueblito pesquero de Plockton. Visita obligada si estáis por la zona para comer en cualquiera de sus restaurantes.

En Kyle of Lochals nos alojamos en una casa que buscamos a través de la web AIR BNB , llamada “Seawinds”. Su propietaria era una chica majísima llamada Kate Hathaway. Kyle of Lochals es un estupendo sitio para quedarse (aunque es pequeño y no tiene interés) porque está justo al lado de la Isla de Skye. Es una buenísima opción cuando en ella no hay alojamiento libre o el precio es prohibitivo. A nosotros se nos juntaron los 2 factores en agosto al ser temporada alta.

Resumen 5º Etapa: +/- 127 km ( 1h 51’) A82 A887 A87

Día 8: Isla de Skye – Portree – Old Man of Storr – Kilt Rock – Castillo de Dunvegan – Neist Point – Kyle of Lochals

Madrugamos bastante para que nos cundiera el día. La impresionante Isla de Skye es otra joyita imprescindible en cualquier viaje a Escocia y es una de las más visitadas, junto a Edimburgo y el Lago Ness. Su nombre significa “Isla de las Nubes”, y tiene un paisaje alucinante formado por valles salvajes, montes escarpados (destaca la cadena montañosa de las Cuillin), lagos y acantilados marinos espectaculares. Nosotros tuvimos la mala suerte de tenerla que ver con mal tiempo, porque nos llovió gran parte del día (algo normal por desgracia) asi que no pudimos disfrutarla tanto como hubiéramos querido.

Portree es el pueblo más grande de la isla, con un puerto bordeado por casitas de colores. En cuanto a qué ver, lo más característico es Old Man of Storr (peñasco de basalto de 50 mts. de altura), Kilt Rock (acantilados), el castillo de Dunvegan y el Neist Point (faro al que se accede después de una buena caminata y que ofrece una vista fantástica). Pero todo en ella es imponente. Sólo le dedicamos un día, pero si es posible estar al menos 2 mucho mejor, para recrearte con calma en todo el paisaje.

Hicimos noche de nuevo en Kyle of Lochals.

Resumen 6º Etapa: +/- 239 km
1º tramo, de Kyle of Lochalsh a Uig pasando por Portree y Troternish: 85 km (1h 30’) A87
2º tramo, de Uig a Dunvegan: 43 km (41’) A87 B8036 A850
3º tramo, de Dunvegan a Neist Point: 18 km (23’) A863 B884
4º tramo, de Neist Point a Kyle of Lochalsh: 93 km (1h 36’) A863 A87

Día 9: Kyle of Lochalsh – Fort William

Llegamos a media mañana a Fort William. Tiene un entorno natural fascinante, en el que destaca su paisaje de montaña, y en especial el Ben Nevis, que con sus 1.344 m. es el punto más alto del Reino Unido. Es una zona que está repleta de montañeros atraídos por él y por el lugar.

Pásamos el día haciendo senderismo por el Glen Nevis. Valle conocido porque en él se rodaron secuencias de películas de Braveheart, Rob Roy y Harry Potter.

Dormimos en el Albergue Aite Cruinnichidh. Cuando lo reservamos pensábamos que estaba cerca de Fort William y queda como a 15 km en plena naturaleza.

Resumen 7º Etapa: +/- 110 km (1h 35’) A87 A82 A86 pasando por Invergarry

Día 10: Fort William – Glen Coe – Inverary – Loch Lomond – Los Trossachs – Stirling

Este día nos gustó muchisimo porque el tiempo acompañó y el sol brilló todo el día. Disfrutamos como enanos del increíble y más famoso valle de Escocia, el Glen Coe (foto del post), donde la carretera se va adentrando por un paisaje lleno de campiñas, montañas (como las increíbles Three Sisters y el macizo Aonach Eagach), valles laterales escondidos, cascadas… Imposible describirlo bien con palabras.

Después nos dirigimos hacia el Parque Nacional de Loch Lomond (el segundo lago más grande de Gran Bretaña después del Lago Ness) y Los Trossacchs, un área cercana a Glasgow que está formada por frondosas colinas y lagos, también muy bonita.

Llegamos a Stirling por la tarde, a tiempo para ver el Castillo. Hay que visitarlo sin duda, porque es comparable al de Edimburgo en tamaño e interés, y tiene unas vistas espectaculares. A ser posible hacerlo por la tarde, las 2 últimas horas antes del cierre, porque apenas os encontraréis a nadie. De Stirling destacan también el casco antiguo y el monumento a William Wallace, prescindible porque no tiene ningún encanto, pero situado en una zona de bonitas vistas.

Hicimos noche en Stirling en un hotelito encantador que nos costó un poco encontrar, el  Hillhead Farm Lets.

Resumen 8º Etapa:  +/- 185 km (2h 52’) A82

Día 11: Stirling – Kincardine – Edimburgo

Salimos de nuevo hacia Edimburgo, volviendo por la costa, parando en Culroos (edificios medievales) y Dunfermline (abadía y ruinas del Palacio), viendo así lo que no pudimos al salir hacia la Costa de Fife.

Antes de volver al aeropuerto por la noche, aprovechamos la tarde para visitar la enigmática y preciosa Capilla Rosslyn, asociada a la masonería, los caballeros templarios y el Santo Grial. Se encuentra a 11 km al sur del centro de Edimburgo, en Roslin, y se ha hecho muy conocida por su aparición en la novela y película El Código da Vinci. He de decir que me gustó muchísimo. Después de la visita regresamos a Edimburgo para rematar el viaje ya si que si, dando un úlltimo paseo por Leith, el puerto de Edimburgo, y viendo el Yate real “Britannia”.

Resumen 9º Etapa: +/- 63 km (1h 23’)  A985 A90

Hasta aquí el itinerario que seguimos, pero como hay más cosas de las que hablaros para que dispongáis de toda la información, habrá 2 nuevos post que serán: Apuntes de interés sobre Escocia y Escapada a Edimburgo, 3 días. Estar atentos!!!

¿Qué?, ¿se os ha despertado ya el gusanillo?